Nous sommes face à un dilemme. Continuer à descendre jusqu’à Dawei pour gagner la plage: 10 heures de bus pour y aller et 15 heures pour rentrer sur Yangon où nous prenons l’avion. Ou bien remonter dès maintenant et aller à la plage sur la côte ouest en faisant un stop dans le village des ombrelles, Pathein: 7h+4h+3h de bus pour l’aller-7h pour le retour. Si vous savez compter, ça nous fait soit 25h, soit 21h de trajet pour « profiter » de la fin de notre séjour…qui s’ajouteraient aux 60H de bus que nous avons déjà effectuées dans ce pays (on entamera peut-être un blog spécialisé sur les transports en commun, ultérieurement!). Du coup, tous nos plans sont tombés à l’eau…disons qu’on les a carrément noyés! On rentre à Yangon et on ne bouge plus!

Une petite douceur achetée sur la route (les galettes de riz Björg peuvent aller se rhabiller).

Nous sommes censés arriver en début d’après-midi, et nous escomptons faire une visite après avoir déposé nos sacs (à ce moment-là, nous ne sommes pas encore sûrs de ne plus bouger). Evidemment, on arrive à la gare routière bien plus tard que prévu et on a bien 1h de taxi jusqu’au centre-ville. Après avoir négocié hardiment le prix de la course, le chauffeur nous fait poireauter un petit bout de temps dans sa voiture (vengeance?), puis deux autres personnes nous rejoignent et le trajet n’en finit pas de s’allonger sachant qu’il dépose les autres avant nous (double vengeance?). Au final, on se dit que le gars nous a un peu plombé notre aprem, et notre décision de stopper les déplacements se confirme.

Pour se réconforter, rien de tel qu’un petit dîner dans la rue. Ou devrais-je dire presque sur la route! Comme beaucoup de pays d’Asie, la Birmanie regorge de restos de « street food », où la nourriture est cuisinée sur le trottoir et où l’on mange sur des tables de nains de jardin.

Le lendemain, on va prendre un ferry pour une traversée très courte vers Dalah, afin de rejoindre le village de Twante et son temple aux serpents.

Le ferry est énorme et il y a des centaines de mouettes qui volent en cercle juste à côté. On comprend vite pourquoi. Des vendeurs semblent fournir des graines à leur lancer, elles les attrapent au vol ou dans l’eau. Voilà pourquoi il y en a tant, ce rituel doit être quotidien.

Les mouettes et les vendeurs remplissent l’espace sonore, c’est une sacrée cacophonie. Beaucoup de bazar pour à peine 10 minutes de traversée! 

De l’autre côté, on devra trouver un chauffeur pour nous amener au temple; ça tombe bien, lors de la descente du ferry, un mec sympa m’aborde, et en parlant un peu, il propose de nous amener à un taxi et de venir avec nous.

Après un bon moment de route, nous voici arrivés au temple. Celui-ci, au milieu de l’eau, est minuscule.

On rentre et on comprend vite pourquoi on l’appelle le temple aux serpents. Il y a des pythons partout. Sur les fenêtres, sur les statues de Bouddha, sur un faux arbre et même dans les boîtes pour recueillir les dons.

Ces serpents sont vénérés car censés être la réincarnation de « nats », des esprits sacrés.

Ensuite, nous irons voir des femmes en train de tisser des sacs et autres écharpes, puis nous ferons une pause vers le village des potiers.

Malheureusement, ceux-ci ont fini leur journée. On visite donc des ateliers vides, jusqu’à ce que l’un d’entre eux accepte gentiment de nous faire une démonstration de son savoir-faire. Sa dextérité est impressionnante, en moins de 5 minutes, il nous fait 2 pots.

Après cela, on fait demi-tour pour reprendre le ferry. Rebelote, foutoir avec les mouettes, les vendeurs, etc… Pourtant à quelques kilomètres d’une grosse ville comme Yangon, Twante nous a paru bien plus être un petit village de campagne que les autres endroits que l’on a visités. Une super escapade de l’autre côté de la rivière.

Les jours restants, nous avons partagé notre temps entre moments de détente à profiter de la ville et moments de galère à essayer de poster un colis. La poste birmane a une efficacité toute limitée. Jour 1: la poste est fermée. Jour 2: la poste est ouverte mais le bureau des colis est fermé (bien que le personnel soit présent…allez comprendre). On nous dit de revenir le lendemain, soit. Jour 3: les mêmes personnes que la veille nous annoncent qu’ils ne peuvent envoyer notre colis, ils n’ont pas d’assez gros cartons (on pouvait pas nous le dire hier?). On nous envoie dans un autre bureau. On demande l’adresse, on ne veut pas nous la donner car il suffit de demander à un taxi, tout le monde connaît soi-disant. Après de nombreuses tentatives infructueuses, et même un aller-retour dans un bâtiment qui n’était pas le bon, on retourne à la poste, déterminés. Romain tape un peu du poing sur la table car ils se foutent un peu de notre gueule quand même. Ils finissent par céder et nous donne l’adresse (à l’autre bout de la ville). Là-bas, on passe l’inspection des douanes qui nous annonce qu’on ne peut pas tout envoyer. La loose. Après négociation (on leur explique qu’on ne savait pas et qu’on va en Inde ensuite), ils font une exception et nous laisse empaqueter notre colis. Mission accomplie!

A part ça, nous avons fait des balades dans cette ville qu’on a appris à apprécier, entre marchés de nuit aux étals appétissants et monuments notables. On a goûté le fameux plat national qui est d’ordinaire servi au petit déjeuner, le mohinga. Difficile de trouver ce bouillon de nouilles à un autre moment de la journée.

On s’est aussi fait une autre soirée cinéma suivi d’un barbecue de rue. On a testé le siège « couple » au ciné, un truc marrant qui n’existe pas chez nous. Au fond de la salle, des banquettes 2 places, isolées grâce à de très hauts accoudoirs, donnent une tournure très romantique à une séance!

La Birmanie nous laissera un souvenir mémorable, même si on émet un bémol sur les transports et la nourriture. On a envie d’y retourner, ne serait-ce que pour la gentillesse exceptionnelle des birmans.

Nous prenons un petit bateau qui relie Hpa An à Mawlamyine en 3h. Des chaises en plastique, type chaises de jardin, servent de siège. Nous sommes 12, plus nos sacs à dos, et le capitaine écope de grands seaux d’eau avant le départ… Nous, ça nous fait rire, depuis le Laos, on se sent rodés aux rafiots, mais certains des autres passagers font vraiment la grimace. Au final, la mini-croisière se déroule bien, même si le bruit du moteur n’est pas des plus agréables. Les paysages, et les nombreux enfants qui nous saluent, font des pirouettes et dansent sur les rives, rehaussent le tout.

Une fois arrivés, nous prenons un tuk-tuk qui nous emmène dans un hôtel qu’on avait repéré, un peu plus cher que d’ordinaire (26 euros). Notre hôtel des jours précédents coûtait 14 euros la nuit, alors certes, la différence est là, mais on alterne différents types de confort sans quasi jamais dépasser notre budget maximum de 30 euros par nuit. La chambre est nickel et pour la première fois depuis longtemps, on a une vraie douche avec de la pression et de l’eau chaude, truc de dingue. 

Nous partons explorer la ville et ses quais, où les gens nourrissent les mouettes ou jouent au chinlon (sorte de jongles avec une balle en osier où l’on se fait des passes avec). Il semble faire bon vivre dans cette ville.

On s’arrête ensuite manger un thali dans un petit resto indien (on a hâte d’être en Inde pour la nourriture!).

Le lendemain, on prend un tuk-tuk de l’hôtel pour se rendre au plus grand Bouddha couché du monde, dans lequel on peut rentrer…ça a le mérite d’être original. Il est vraiment immense. Pour y monter, on prend un grand escalier de pierre, pieds nus, et on se crame la plante des pieds tellement celle-ci est brûlante. Du coup, Virginie court, moi, je marche sur les talons mais j’ai pas l’air fin. En haut, on rigole avec des birmans qui nous ont pris en flagrant délit (eux aussi se brûlent les pieds, même combat!)

A l’intérieur, il y a plein de salles, certaines pour se recueillir, et plein d’autres avec des statues illustrant la vie de Bouddha.

Certaines scènettes sont bien glauques, l’oiseau qui bouffe un cadavre, le mec qui se fait empaler par un requin-scie ou celui qui se fait percer la tête par un démon bodybuildé…

C’est encore en travaux à l’intérieur. Certaines statues ne sont pas peintes, d’autres ne sont pas encore achevées. Ce qui est drôle, c’est qu’un deuxième bouddha couché, aussi immense que le premier, commence à être construit en face. On peut en voir l’armature, et seul le visage est un peu entamé (faudrait peut-être tâcher de terminer le premier avant d’en commencer un autre, non?) 

Tous les gens que l’on croise nous regarde avec curiosité, les touristes ne se bousculent pas au portillon dans le coin. On sort du bouddha et on trouve un autre escalier moins brûlant. De toute façon, on marche sur l’ombre des rambardes pour que ça soit encore moins chaud (c’est technique!). Au passage, en-dessous de l’escalier, on voit un truc qui ressemble à 4 toboggans, mais quand on voit l’état de l’eau en bas, on se demande si c’est vraiment ça.

Maintenant, direction un monastère de méditation. A peine arrivés, Virginie se fait agresser verbalement par un hispanophone qui s’adresse d’abord à elle en espagnol (faut dire qu’on fait très Amérique Latine). Le mec dit qu’il faut qu’on reste quelques jours pour méditer (ce qui peut se faire dans ce genre de monastère), mais on lui répond qu’on n’a pas le temps, et en gros, il nous dit qu’on peut dégager si c’est comme ça. Notre chauffeur nous fait signe que le mec est fou. On est sceptiques, on pense qu’il est juste con. Bref, on y prête guère attention et on continue notre chemin. On traverse donc l’endroit où vivent les moines, et en haut, on arrive face à la salle où tout le monde médite. Le silence est impressionnant, on croise pas mal d’occidentaux qui sont venus faire un séjour ici (et qui semblent bienveillants contrairement à d’autres…on ne vise personne!). On repart en ville en ayant salué le fou/con hispanique.

Une fois en ville, une petite pause s’impose. On va se prendre un milkshake (avocat ou fraise, miam).

Ensuite, on se dirige vers une pagode perchée sur une colline, vantée par Kipling. En effet, Mawlamyine fait l’objet de plusieurs écrits, donc ceux de Georges Orwell (auteur de « 1984 » et de « la ferme des animaux ») qui a vécu ici et qui y a même exercé le métier de policier à l’époque de la colonisation britannique. Son récit se nomme une histoire birmane. Ses livres sont d’ailleurs en vente un peu partout dans le pays.

On entame un long escalier pour monter à la pagode, c’est déjà très beau (apparemment, Kipling en parle même dans un de ses poèmes »Mandalay » qui porte pourtant le nom d’une autre ville, allez comprendre!). On passe devant bon nombre d’autres temples. Il faut ensuite prendre un ascenseur à l’ancienne, avec les grilles et tout, pour y accéder.

Une fois en haut, whaou…c’est vraiment beau. On a un superbe panorama sur la région, et une quinzaine de chats se baladent un peu partout. On visite et on s’assoit pour admirer un magnifique coucher de soleil.

On redescend et on va manger un très bon poisson au bord de la rivière. Bon, ça ressemble plus à de la bouffe chinoise que birmane, certes. On rentre et on essaie de ne pas se coucher trop tard car demain nous partons à 7h45 pour Yangon.

La nuit est courte. En effet, vers 5h, on se fait réveiller par un mec qui hurle, pleure ou chante. Il parle tantôt espagnol, tantôt anglais. Tiens, tiens, ça nous dit quelque chose! Le peu qu’on comprend de son discours nous paraît peu cohérent. Apparemment, il connaît Bouddha personnellement, il sait ce que je ne sais qui a fait, il n’est pas dupe, bref, ça sent la crise de schizophrénie. Visiblement, il n’empêche pas que nous de dormir. On entend quelqu’un sortir de sa chambre: « qui c’est qui gueule, là comme ça?! » (on reconnaît bien là un de nos compatriotes!). Il semble le mettre dehors, mais pas pour longtemps… Viens l’heure du bus, on sort de notre chambre et notre soupçon est confirmé, c’est bien le mec qui nous avait fait chier au centre de méditation. Il est allongé sur un banc de bois, et tout le personnel de l’hôtel est là, ainsi que des policiers devant. Les birmans sont tellement gentils qu’ils n’ont pas l’air de savoir quoi faire de lui, il a pu s’époumoner pendant pas mal de temps dans l’hôtel et dans la rue, et il est encore là, tranquille.

On trouve la coïncidence dingue, on se dit que ça lui a fait du bien la méditation (ah, ah!), mais ça ne nous empêche pas de nous barrer.

Après 6 heures de bus, nous arrivons à Mandalay, deuxième plus grosse ville du pays. On se fait déposer juste devant notre hôtel, c’est un bus à la carte (et le seul où l’on verra des touristes…c’est à se demander comment les autres se déplacent dans ce pays).

Le premier jour, nous marchons énormément pour aller voir le plus gros livre du monde. Comme un enfant, je m’imagine un livre tel qu’on le connaît mais gigantesque.

Que nenni! Il s’agit en fait de plusieurs stèles de pierre sur lesquelles on peut voir des gravures qui font donc partie d’un seul et même texte (apparemment, il a fallu 2400 moines et 6 mois non stop pour en lire l’intégralité! dixit le Lonely Planet). L’endroit est bien joli, avec toutes ces stupas qui se suivent.

Nous nous rendons sur une colline à côté qui offre une vue sur la ville. Il faut encore monter pieds nus, car c’est un lieu sacré, il y en a tous les dix mètres dans ce pays. A la différence de ces voisins, la Birmanie est un pays où l’on se déchausse dès l’entrée sur le site religieux, et non pas juste avant de rentrer dans un temple.

Virginie pose pour une photo avec deux jeunes filles du coin, puis nous arrivons en haut. La vue est sympa, mais la ville pas spécialement belle. Pas grave, le jeu en valait quand même la chandelle, surtout que nous pouvons admirer un petit écureuil de très près en redescendant.

Après ça, nous marchons encore un bon moment, nous avons quasiment fait le tour du Palais Royal qui est entouré de douves et qui est immense. Enfin, nous nous arrêtons dans un restaurant qui est infesté de moustiques et où nous commandons bien trop de nourriture. Une fois n’est pas coutume, on a un peu abandonné la fin de notre repas thaï et fui l’endroit.

Le lendemain, rien de spécial, je suis encore bien malade. On décide donc de rester un jour de plus, et nous nous contentons de nous rendre au pont U-bein en fin de journée. C’est un pont en teck au milieu d’un paysage superbe, et on y vient pour admirer le coucher du soleil. Nous nous y rendons avec un tuk-tuk local qui ne s’encombre pas de bancs, on voyage donc assis sur un tapis dans le cul du camion, peu banal.

Nous ne sommes pas déçus par le site, c’est très joli. Le pont branle un peu, d’autant qu’à cette heure-ci, il y a foule, mais on suppose que c’est très solide malgré tout.

Locaux, touristes, bonzes…tout le monde vient pour la même chose et on comprend pourquoi. C’était magique.

Romain remis sur pieds, nous décidons de faire une excursion dans l’une des anciennes capitales royales dans les alentours de Mandalay. Nous louons les services d’un taxi pour nous y emmener et nous ramener. Après un bon bout de chemin, nous arrivons à Inwa (ou Ava…encore une fois, deux noms différents pour la même ville, c’est monnaie courante dans les parages). Là, il faut prendre un bateau pour traverser l’eau et rejoindre le village.

Nous sommes juste tous les deux et arrivés de l’autre côté, de nombreux touristes attendent pour le trajet retour. Il faut dire qu’on arrive alors que l’aprem est déjà bien entamé mais tant mieux, on ne croisera strictement personne durant nos visites.

Une fois n’est pas coutume, on se paye le tour classique en charrette des sites à voir. En même temps, le faire à pied était irréalisable et ça participe au charme de la visite. De plus, notre « charretier » est très sympa, il propose à Romain de monter devant, à côté de lui, pour prendre de meilleures photos et se précipite pour m’ouvrir la porte de la charrette (bon, c’est aussi parce que la première fois, j’ai sauté par-dessus, ça l’a bien fait marrer mais il a dû se dire que je ne savais pas ouvrir la porte!). Sans vouloir offenser notre monture qui fait du mieux qu’elle peut, ça secoue pas mal dans la carriole mais les paysages sont somptueux, entre rizières vertes, pagodes et champs de bananiers, et on croise des gens très souriants qui nous saluent chaleureusement.

Premier stop, un monastère tout en bois sombre (du teck encore) avec des piliers gigantesques et de jolies sculptures. C’est un coup à se mettre des échardes dans les pieds par contre!

A notre demande, le chauffeur nous arrête devant un site de ruines, des stupas que l’on avait aperçues en passant. Deux gamins essayant de nous vendre des babioles nous suivront tout le long de notre visite (même s’ils s’évertuent à nous répéter en français « à tout à l’heure »…on aurait peut-être dû essayer de leur expliquer le concept!). L’avantage, c’est qu’ils nous ont montré des trucs cachés et qu’ils nous ont bien fait marrer quand même (à la fin, ils essayaient de nous vendre des fleurs tombées au sol les petits rigolos!)

Puis, on fait un rapide arrêt au niveau d’une tour d’horloge qui ne date pas d’hier mais on ne peut pas y monter… Faut dire que la tour de Pise fait pâle figure à côté de celle-là, qui a l’air pas mal délabrée en prime.

Pour finir, nous avons visité un deuxième monastère n’ayant rien à voir avec le premier, tout en pierre, datant du XIXème siècle et atypique, apparemment. Une visite agréable alors que le soleil commençait à décliner, donnant une teinte particulière à la pierre.

Retour au bateau et on rentre sur Mandalay. Nous sommes finalement restés plus longtemps que prévu, mais aucun regret, si ce n’est que nous n’aurons pas goûté l’anus de poulet au barbecue qui fait partie des spécialités du coin! Il y a des moments où il ne faut pas tenter le diable! On a beaucoup mangé dans des « beer stations » ici, des restos qui servent des plats à tendance chinoise et qui, comme leur nom l’indique, servent également de la bière pression. A vos chopines!

10h de bus sont nécessaires pour rejoindre Bagan et ses 3000 sites religieux. Je suis aplati comme une crêpe, du coup, je m’endors tôt (pour une fois). Réveil plus raisonnable que d’habitude donc, et location de scooter électrique pour parcourir le coin des temples.

On a pas mal parlé du fait de visiter des ruines et des temples après Angkor et souvent de la déception qui s’ensuivait. Mais alors là, pour le coup, on se prend une sacrée gifle. L’endroit est vraiment peuplé de milliers d’édifices, et quand on arrive à monter sur l’un d’entre eux (pour une fois, on a de la chance car ce ne sera plus possible dès le 1er mars afin de freiner la détérioration des plus vieux temples et également car certains touristes se montrent irrespectueux…), on se rend compte que tout ça s’étale à perte de vue. Du coup, même si l’endroit est très touristique, on se retrouve souvent seuls au milieu de la pampa, c’est très agréable en plus d’être très beau.

Fait notable du jour, Virginie n’a pas vu un serpent s’approchant d’elle, vu qu’elle était occupée à prendre une photo, mais au final, ce dernier a bien compris qu’il n’avait aucune chance et a pris la tangente! Sinon, un phasme (l’insecte qui se fait passer pour une branche, mais tu sais mon gars, ça fonctionne mieux sur un arbre, hein!) avait élu domicile sur ma chaussure pendant une visite (vous savez, il faut enlever ses chaussures et chaussettes avant d’entrer dans les lieux sacrés dans la plupart des pays d’Asie). Moins flippant que le serpent, c’est sûr, mais bon…

On passe donc pas loin de 6h à parcourir le coin, émerveillés, amusés. Nous sommes choqués que l’endroit ne soit pas inscrit au patrimoine de l’Unesco mais Virginie m’explique que c’est parce que certaines restaurations n’ont pas été faites dans les règles.

A midi, on se retrouve pas loin d’un embarcadère d’où on a une superbe vue sur l’Irrawaddy et on décide de becter dans le coin. On choisit un petit boui-boui pas franchement engageant, comme à notre habitude. Faut dire qu’on n’a pas encore eu l’impression de manger « local » dans ce pays. Résultat des courses, trois morceaux de porc baignant dans une sauce suspecte et 20 mini bols remplis de choses suspectes également, plus un dessert ressemblant à des morceaux de sucre plus ou moins travaillés (on apprendra plus tard que c’est le dessert type birman, à base de sucre de palme). Pas dégueu, pas incroyable non plus.

On reprend la route, rassasiés. Le scooter électrique, c’est pas toujours évident à cause du sable à certains endroits, surtout quand on choisit de se déplacer par les petits chemins, ce qui nous vaudra une petite chute sans gravité.

Après quelques heures de balade, nous nous rendons en ville pour manger un curry. Nous choisissons un restaurant collé à un temple pour rester dans l’ambiance.

Le lendemain, rebelote, on enfourche le scooter électrique et on va se faire d’autres temples. Faut dire que c’est pas facile de s’y retrouver tellement il y en a. De plus, la zone est immense. Mais la balade apporte autant de plaisir que les monuments en eux-mêmes (« le bonheur n’est pas une destination, c’est une façon de voyager! »). On se retrouve parfois au milieu de nulle part, et à d’autres moments, on visite des temples beaucoup plus fréquentés.

On a donc le droit aux vendeurs relous qui prennent vos chaussures en otage pour qu’on passe dans leur boutique avant de repartir. Heureusement qu’on a besoin d’acheter quelques souvenirs! Le truc chiant, c’est que quand on a fini nos achats, c’est une autre vendeuse qui nous les emballe. Pourquoi donc me direz-vous? Et bah, pour vous convaincre d’acheter également dans sa boutique à elle! Mais faut pas déconner, on n’est pas Microsoft, on ne va tout pas acheter, donc on reste ferme et on se casse. Parfois, être perçu comme un porte-monnaie ambulant est harassant, mais bon, autant s’habituer, le mois prochain on sera en Inde et on sait qu’ici, ce n’est rien comparé à ce qui nous attend là-bas.

Pour clôturer la journée, on monte sur un des temples les plus hauts, où l’on a donc une superbe vue sur l’ensemble de la zone. C’est époustouflant cette multitude de monuments religieux, on pourrait aisément se croire sur une autre planète. On comprend que beaucoup se paie la balade en montgolfière, bien trop chère pour nous, et de toute façon, j’ai le vertige.

On croise pas mal de birmans sympas sur la route et beaucoup d’écureuils aussi.

Le soir, on va manger dans un petit restaurant tout mignon. Pas d’expérience culinaire la veille de gros trajets en bus, car pas de toilettes dans ceux-ci, et pas sûr que le marron aille avec la couleur des rideaux! De toute façon, la ville où on loge regorge de jolis restos faits pour les touristes. On goûtera malgré tout un plat typique, la salade aux feuilles de thé.

Nous passerons deux jours à Yangon, ville plus connue par chez nous sous le nom de Rangoon. De même que nous appelons le Myanmar la Birmanie.

Nous allons visiter le temple incontournable de la ville, mais également un des lieux religieux les plus importants du pays: Schwedagon Paya.

Nous nous y rendons en taxi car c’est loin et la ville est immense. On nous dépose en bas de marches. Comme d’habitude, il faut enlever ses chaussures, mais dans ce pays, les chaussettes aussi sont proscrites. Nous montons donc les marches pieds nus, le long des boutiques qui parsèment le chemin.

On nous regarde pas mal, ça nous manquait depuis la Chine! Arrivés en haut après avoir acheter nos  « autocollants » (les billets sont des stickers qu’on vous colle dessus), nous sommes sonnés par l’immensité et la beauté du lieu. Une énorme stupa se dresse au milieu, et de part et d’autre, de nombreux édifices religieux s’érigent. Il y a un peu de monde, on fait le tour deux fois pour être sûrs de ne rien manquer. Nous qui pensions que ça commençait à bien faire les temples, nous sommes ravis. Il faut dire que ce pays se démarque des précédents à ce niveau-là.

Nous contournons l’endroit pour rejoindre un parc juste à côté (à condition de réussir à traverser la route, ce qui n’est encore pas une mince affaire). On peut profiter d’une vue de loin du temple, et en plus, l’endroit est bucolique à souhait.

On fait une petite pause pour s’acheter des twists de pommes de terre. On a souvent lorgné dessus, notamment en Chine, mais sans goûter. Cependant, la forme originale de ce snack rend le truc marrant, d’autant que le légume est enroulé autour d’une saucisse.

On arrête de flâner pour se diriger vers un lac dans le quartier. Nous y rendre nous coûte quand même une petite trotte, et nous n’en ferons pas le tour complet faute d’énergie et de motivation. On va dire que ça ne casse pas trois pattes à un canard, et on a l’impression de devoir traverser des habitations par endroits. Non pas que ça pose problème, les gens du coin nous saluant même alors qu’ils se lavent dehors, mais c’est plutôt nous qui avons l’impression de déranger. Nous nous arrêtons donc manger thaï au bord du lac puis nous rentrons à l’hôtel, la chaleur et la marche ayant eu raison de nous.

Pour notre deuxième jour, direction le centre-ville. Le chauffeur de taxi nous dépose au niveau d’un rond-point occupé par une pagode. On en profite pour s’arrêter dans ce lieu atypique.

Puis, on se promène dans le quartier, entre bâtiments coloniaux et immeubles surchargés, traversant la foule et les marchés. Ce que nous recherchons dans ce joyeux bordel, c’est un cinéma. Après avoir fait le tour de l’immeuble dans lequel il est censé se trouver, on abandonne et on se rabat sur les cinémas vus sur la route.

On achète nos places puis on va dîner dans un « sky bar » offrant une vue panoramique sur la ville. L’endroit fait plutôt classe, alors qu’en bas, on se croirait en Inde.

Après quelques bières et un bon repas, nous nous rendons à notre séance. Nous avons pris des places sur le balcon. On a bien fait car la salle est blindée. L’ambiance est bonne, et pas de silence religieux comme on peut y être habitué chez nous. Les birmans rigolent beaucoup dès les bandes annonces qui sont, il faut le dire, assez désopilantes. Nous passons donc un excellent moment.